Метка: Работа

Нож, увеличительное стекло и кастрюля — необходимый набор для выживания.

Кто из нас, прочитавший в детстве книгу Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» не мечтал оказаться на необитаемом острове, что бы почувствовать всю романтику одиночества и доказать самому себе — что ты самый настоящий мужчина и способен выжить там, куда занесла тебя судьба? Долгое время, размышляя над этой книгой и сталкиваясь по ходу жизни с различными квестами (постройка дачи и ночевка под открытым небом в поле, игры типа «что бы ты взял с собой на необитаемый остров» и просто отдых на природе) я выделил три предмета, которые необходимы для выживания (фразы типа «это мой смартфон и я жить без него не могу» — не относятся к теме, ибо когда встает вопрос о реальном выживании без цивилизации — необитаемый остров, постапокалиптический мир или просто деревня Серопопово Мухосранского района).

Нож.

Без современной металлургической промышленности не так то просто найти материал, который будет тверже и удобнее чем окружающая природа. Для того чтоб использовать дерево для постройки укрытия или для охоты на бегающую белковую пищу в виде животных —  нужно что то более твердое и удобное, чем само дерево или зубы тех самых животных, а именно — удобный и острый кусок металла, которым можно и животное умертвить и разделать для более удобного переваривания, а так же приспособить плоть дерева под свои нужды — сделать из него шалаш, костер, лук, копье и другие, облегчающие выживание предметы. Твердое и нержавеющее оружие — мечта наших предков, которые жили в условиях отсутствия цивилизации — продовольственных магазинов, доставки еды на дом и интернета.

Увеличительное стекло.

Если сфокусировать солнечный свет в маленькую точку с помощью увеличительного стекла — он соберет в себе большой жар и вполне может поджечь сухую траву или дерево, что вполне достаточно для разведения огня — главного энергетического ресурса человечества, которое обязано огню своим выживанием и процветанием.  99% пищи современного человека — обработана термически, то есть с помощью нагрева. На огне, в условиях отсутствия МакДональдса и готовой еды в магазинах, можно приготовить трудноперевареваемую природную пищу, которую возможно раздобыть в условиях дикой природы. Так же огонь отпугивает хищников, от самых малых — комаров, до самых голодных — волков, медведей, львов и инопланетян. А еще с помощью большого костра можно подать сигнал цивилизации, если она сохранилась и где-то рядом.

Кастрюля

(котелок, казан, миска, сковорода и другие разновидности глубокой железной посуды, которые выдержат длительное нагревание на огне и производятся при наличии высокотехнологичной промышленности), на крайний случай — сильно обожженный глиняный горшок (но глину надо еще откопать чем-то, придать форму горшка и обжечь, да и глиняный горшок долго не выдержит процесса готовки еды на огне).  Еду, конечно, можно готовить на открытом огне (по нашему — шашлык, гриль), но рано или поздно Ваш желудок завернется от этих деликатесов. И дело даже не в еде а в воде — в природных источниках воды полно микроорганизмов, от которых в лучшем случае — будет понос, в худшем — дизентерия и позорная смерть. Так что кипятить воду придется в любом случае.

Если отойти от правил — «три предмета», то я порекомендовал бы взять с собой еще несколько вещей. Не буду писать об антибиотиках, семенах съедобных растений, спичках или мобильном телефоне — все это имеет конечный срок действия и выходит из строя при попадании во влажную среду, которой изобилуют необитаемые места. Все должно поместиться в маленьком рюкзачке, иначе будет выглядеть нереально.

Иголка с катушкой ниток — одежда рано или поздно начнет рваться, а без одежды либо сгоришь на солнце, либо замерзнешь.
Топорик — как дополнение к ножу — им гораздо легче справиться с деревом и крупными животными.
Моток веревки — он всегда пригодиться в любом походе, а тем более — в необитаемом месте.
Ложка — кушать жидкие блюда из кастрюли руками не самая хорошая идея.
Пластиковая бутылка с пробкой — питьевую воду надо в чем то хранить, если таковая найдется.
Беломор — мало ли, вдруг на необитаемом острове растет конопля. Потом, с помощью ножа, можно сделать трубку из дерева, ну а пока…

Пиратская копия Windows дала огромный толчок прогрессу России. Многие ли современные IT специалисты учились на лицензионной копии, и были ли у них деньги на ее покупку? Смогли бы они стать этими специалистами, если бы не пиратский виндовс и другие пиратские программы, такие как Photoshop и Nero? И существовали бы предприятия со своими рабочими местами, в которых сейчас трудятся эти специалисты и предприятия, которые работают на этих программах?

Пиратский софт помог экономическому росту России не меньше, а может и больше, чем любые, даже самые дорогостоящие отечественные программные разработки. Пиратская Windows – двигатель прогресса.

 

Когда слетает операционная система на компьютере, у админов есть специальные термины, которые применяются по разному в разных случаях, в зависимости от типа операционной системы, которая слетела.
Например, если ОС была Windows – то админы говорят: “Винде пришел Виндец!”
Ну а если FreeBSD – то “Фрибеэсдец“

 

Мой рабочий компьютер отказался работать и вывел на экран крупную надпись – перекур. Придя на место его физической дислокации я обнаружил его курящим “Парламент”, громко матюкающимся на PHP и кидающимся тегами. Я не мог это не сфотографировать. Перекуривал он часа два, пока не перезагрузился. Весь в хозяина 🙂

 

 

 

 

 

Эпидемия началась в моей конторе в бухгалтерии – у всех поголовно отказали компьютерные мыши. Вызванный сисадмин поставил диагноз – мышиный грипп. Обнаруженный штамм мышиного гриппа A/H2NO3 с легкостью убивает молодой, неокрепший организм компьютерных мышей. Спустя сутки эпидемия мышиного гриппа перекинулась на соседние отделы и на домашние компьютеры сотрудников, смертность мышей составила 99%. В конторе объявлен карантин, на наличие смертоносного вируса проверяют все вновь купленные мыши. Объявлен третий уровень эпидемиологической угрозы.

Так как я раньше работал сантехником, у меня накопилась масса полезной информации для людей, которых интересует эта тема. Скорее всего, я напишу еще несколько подобных статей. Первая статья – установка унитаза.

Выбор унитаза – это первый и самый важный этап в установке.

Прежде чем установить унитаз, необходимо его купить.

Скорее всего, вам подойдет любой унитаз-компакт, большинство унитазов стандартны, однако осмотрите ваш старый унитаз и технологию, по которой он установлен. Прежде всего обратите внимание на:

Угол выпуска унитаза (есть прямой выпуск, косой и в пол), высоту выпуска от пола. При несовпадении у выбираемой модели лучше всего купить к унитазу сливную гофру. В этой статье опишем установку унитазов-компактов с косым и прямым выпуском.

Подводка воды. Обычно боковая или нижняя на гибком шланге, реже – металлическая. При выборе модели унитаза надо учесть длину будущей подводки воды к бачку. Рекомендуется приобрести новую гибкую подводку для воды.

Метод крепления старого унитаза к полу. Если унитаз стоит на двух болтах, которые вкручены в пол посредством пластиковых дюбелей – это хорошо. Просто купите один комплект крепления. Реже унитаз бывает “Забетонирован”. В этом случае придется разбивать то, что было заделано раствором до появления закладной деревянной вставки, либо в отсутствие оной делать на месте образовавшейся впадины в полу новую стяжку.

Перекрывается ли холодная вода как краном для подводки бачка, так и общая на квартиру. Советую так же узнать номер телефона вашей диспетчерской и наличие в ней дежурных сантехников. Если вода не перекрывается – то заменить входные краны могут только они. Более того, в типовых квартирах большинство труб в местах соединения гнилые, так что если в результате ваших манипуляций сломается труба до входного крана, то воду смогут перекрыть только сантехники.

Наличие инструментов. В упрощенном варианте вам понадобятся:

Перфодрель либо перфоратор с победитовым сверлом диаметром 10
Разводной ключ – для монтажа гибкой подводки.
Два гаечных ключа 8х10 и 10х12 для сборки бачка (если не в сборе) и крепления к полу.
Молоток.
Две отвертки “-” и “+”, на всякий случай.
Силиконовый герметик. Соединения между сливной гофрой и унитазом, между сливной гофрой и канализацией необходимо промазать.

Инструменты, которые могут понадобиться:

Болгарка с диском по металлу. Если возникнет необходимость укоротить чугунный или пластмассовый раструб канализации, либо спилить металлическую подводку воды.
Газовый ключ “№ 1? – для монтажа/демонтажа металлических труб.

Демонтаж старого унитаза, подготовительные работы.

Сливаем воду из бачка.

Отсоединяем подводку воды. Если подводка гибкая – откручиваем ее от бачка и так же отсоединяем от водопровода, снимаем полностью – на ее месте будет новая.
Если подводка металлическая – просто выпиливаем часть трубы, далее со стороны водопровода разбираем резьбовые соединения до первого соединения “Папа”, чтобы была возможность накрутить гайку гибкой подводки.

Демонтаж крепления к полу. Если унитаз на болтах – выкручиваем их, если на цементе – разбиваем цемент по возможности или сам унитаз в местах крепления. После снятия фиксации к полу, унитаз необходимо максимально наклонить назад – чтоб слить воду, которая осталась во внутренних полостях унитаза.

Отсоединение раструба. Если это гофра – она просто снимается, если пластмассовый или чугунный раструб – вынимается унитаз, раструб по возможности разбирается до первого соединения (для вставки сливной гофры) или спиливается под размер.

Установка сливной гофры в канализационный раструб. Гофра со стороны входа в канализацию смазывается герметиком, канализационный раструб изнутри вычищается и тоже смазывается герметиком. Далее вставляем гофру до упора. После установки рекомендуется прикрыть открытый вход гофры тряпкой – во избежание распространения запаха канализации.

Подготовка пола для крепления унитаза.
1. Пол ровный (плитка или стяжка), старый унитаз стоял на болтах. Если старый и новый унитаз имеют одинаковое крепление – можно попробовать установить на старое место. Пластиковые дюбеля из отверстий в полу высверливаются и заменяются новыми. Если старые отверстия шире дюбелей и они легко входят – значит унитаз будет стоять ненадежно и нужно сверлить новые отверстия. Приставьте собранный унитаз к месту его установки и отметьте новые отверстия для крепления, с учетом габарита унитаза, длинны подводки и гофры.
2. Унитаз был зацементирован. После того как вы сняли старый унитаз и очистили углубление в полу от цемента, в типовых домах вы должны были найти деревянную закладную. Практически, можно выровнять пол густым раствором, поставить сверху унитаз и прикрутить его шурупами крепления прямо сквозь влажную цементную стяжку к деревянной закладной и подтянуть шурупы после высыхания цемента, однако закладная может сгнить от времени, по этому стоит проверить ее надежность. Но лучше всего сделать стяжку. Если деревянной закладной не было – вопрос снимается, стяжка – однозначно! В зависимости от составляющих, стяжка может сохнуть 1-3 дня, до того момента, когда она будет способна держать дюбеля.

Дюбеля крепления аккуратно забиваются в подготовленные отверстия в полу. Они должны входить ни легко, ни трудно. От этого шага зависит устойчивость унитаза.

Установка унитаза.

Приставляем собранный унитаз к месту крепления, попеременно закручиваем шурупы крепления, затягиваем равномерно один и второй.

Промазываем раструб унитаза герметиком, надеваем гофру.

Прикручиваем гибкую подводку к водопроводу, немного открываем водопроводный кран и сливаем через подводку немного воды – чтоб из трубы вместе с водой вышел мусор, закрываем, прикручиваем второй конец подводки к бачку, проверяя наличие и целостность резиновых прокладок под гайками подводки.

Запускаем воду, проверяем на наличие течи во всех соединениях подводки и бачка. После того как бачок наполнился и перестал набирать воду, подождите минуту и проверьте на наличие течи еще раз. Сливаем воду из бачка несколько раз, проверяем на наличие течи канализационные соединения. Рекомендуется еще раз осмотреть все соединения через час после запуска воды.

Если все прошло нормально – унитаз установлен правильно. Поздравляем!

 

 

Как я своими руками делал шкаф-купе в прихожей.

Квартиру я купил еще 3 года назад, влез в большую кучу кредитов, заплатил среднюю кучу денег за ремонт, и еще маленькую кучку Управляющей Компании за разные услуги, в том числе за 5 лет вывоза ТКО (за которые мне снова пришлось платить спустя 2 года по новым нормам), а так же за кап. ремонт ежемесячно, охрану не нашей дороги ежемесячно, посадку кустов единоразово (надеюсь) и так далее (мало ли что еще придумает моя УК в частности и наше правительство РФ в целом.)

Так вот, спустя все эти траты у меня осталась свалка вещей на месте, где должен был быть у нормальных людей шкаф-купе. Я разбирался 2 года с закрытием долгов и вот настал момент (точнее — жена задолбала) — пришло время ставить шкаф-купе.

Сперва я прозвонил все конторы, которые предлагают установить шкаф-купе на заказ — даже пригласил замерщика, но цены меня не устраивали. Точнее — они меня вполне устроили бы — если бы у меня были эти деньги, но у меня их не было. Я был бы рад поскорее поставить шкаф-купе и скрыть за зеркальными дверями весь хлам (а тем более разложить его по полочкам), но не имел финансовой возможности. А это значит — придется делать шкаф своими руками. Материалы всегда стоят 40% от конечной стоимости, и тогда — сэкономлю 60% затрат на работу, сделав все самостоятельно.

Материалы решил покупать в Леруа-Мерлен. Перво-наперво — замерил высоту, ширину и глубину предстоящего шкафа. Оказалось, что размеры у меня максимально нестандартные и придется поломать голову. Ширина пространства под шкаф была 190 см, высота — 270 см (глубину даже не упоминаю, потому что это самое легкое из всех задач по проектированию. Двери для шкафа-купе в Леруа бывают только стандартных размеров — высота максимум 250 см, ширина — максимум 90 см на одну дверь, плюс две двери должны заходить друг под друга хотя бы на 3-5 см. Короче — геморрой.

Зеркальные двери для шкафа я вез на багажнике машины со скоростью 20 км в час (что бы не разбить, пожалел что не заказал доставку), мне все сигналили сзади, гады… Так же брус для стоек и перекладин купил вместе с дверями, включая фурнитуру для дверей, кучу саморезов, шуруповерт и электролобзик. По затратам я приближался уже к 70% от стоимости шкафа-купе на заказ.

Лифты, даже в новостройках — издевательски малы. Если 3-х метровый брус еще можно было в него запихнуть, то дверь для шкафа размером 250 см на 90 см — можно воткнуть только под углом, причем — в этом процессе желательно участвовать 2-м людям. И это только про одну дверь, а их — минимум две. А выгружать и занести под углом в дверь квартиры — вообще песня, если холл узкий.

И вот, все материалы на месте. Нижние рельсы, верхние рельсы, сами двери с роликами внутри. Для начала проверяем строительным уровнем пол и прилегающие стены. Все будет, естественно — неровно, так как наши новостройки хоть и новостройки — а качество хуже хрущевок. С боков выравниваем заранее купленных брусом — вгоняем в бетон пластмассовые дюбеля (дырки для которых нужно сверлить перфоратором), прикручиваем к ним брус, подкладывая что-то твердое в те места, где идет перекос (надеюсь, Вы понимаете, о чем я). Далее, получив 90 градусов спирта углов по стенам — кладем нижнюю рельсу, так же измеряя ее по уровню, подкладывая под места неровностей что-то твердое. Уровень нижней рельсы должен быть идеален!

Между левым и правым боковыми брусами (установленными ранее) — ставим горизонтальную балку на высоту двери шкафа, которая тоже должна быть идеальна по уровню (можно использовать железные уголки для крепления). Прикручиваем верхнюю рельсу. Далее вставляем внутреннюю дверь (ролики в дверях поджимаются для вставки), потом внешнюю дверь. Ролики в дверях имеют регулировочный болт внизу двери, отрегулируйте высоту подъема ролика от нижнего рельса.

Установка дверей была самым сложным процессом в монтаже шкафа-купе своими руками, монтаж внутренних полок даже не буду описывать — если Вы смогли правильно поставить двери-купе — то сделать внутрянку не составит труда. Верх, между верхней балкой верхнего рельса и потолком — можно закрыть любым отделочным материалом, например — декоративными панелями из того же Леруа-Мерлен.

Хотелось бы такой шкаф,

но получилось совсем по другому…..

Спустя год от сотворения этого шкафа своими руками — я понимаю, что если бы у меня изначально был электролобзик, шуруповерт, перфоратор, уровень, и главное — знания — я бы сделал себе еще один шкаф-купе самостоятельно. А так — я я сделал себе шкаф-купе за 90% стоимости — но сам, причем вышло довольно корявенько… За то у меня остались шуруповерт, перфоратор, лобзик и уровень. И упаковка саморезов.

Кухонную мебель я не рискнул делать самостоятельно. Там лобзика, шуруповерта и моих хороших теоретических знаний в совокупности с минимальным опытом — точно не хватит. Я обратился к своему старому другу — Оле из «Интерьер-мебель». Мне (само собой) сделали хорошо и со скидкой. Когда устанавливали мебель — я полулежал-полусидел на диване, потягивал пиво и постоянно спрашивал — а почему этот саморез туда, а этот брус сюда.

Короче — резюме. Если Вы рукастый-головастый — делайте сами, не платите 50% стоимости за работу! Это совсем не сложно — взял и сделал, а если не хватает знаний — Яндекс в помощь. Ну а если работа руками — это не Ваше — Звоните Оле, и скажите, что Вам причитается скидка 10% (хотя нет, это для нее будет совсем не интересно) — 5% если Вы скажете, что Вы от меня. интерьер-мебель.рф

Страница переехала на отдельно созданный сайт «Курс начинающего вебмастера» — Запрет IP адресов в Ubuntu (Apache + Nginx)

Эта статья не претендует на инструкцию по установке ванн, так что автор не несет ответственности за косяки, допущенные вами при установке.

Выбираем ванную.
Само собой, самый хороший вариант – это чугунная ванна, так как чугун дольше сохраняет и отдает тепло, чем сталь или акрил. На крайний случай – акриловая ванна, но ни как не стальная.
Ванны бывают разной длины – 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 и 210 см. В типовых “хрущевках” и большинстве квартир стандартной планировки санузла используют ванны размером 150 см, если ваш санузел планировался индивидуально – замерите длину старой ванны или расстояние от стены до стены в районе предполагаемого места, где будет проходить монтаж ванны.

Инструменты.
В лучшем случае вам понадобиться отвертка “+” и “-”. в худшем – еще к этому молоток, зубило, газовый ключ №2 и небольшая болгарка.

Запчасти.
Помимо новой ванны вам потребуются: импортный пластмассовый слив-перелив для ванны (обвязка для ванны, сливная арматура) стандартная, слив-гофра диаметром 5о мм (под пластмассовые канализационные трубы) или слив-гофра диаметром 40 мм и резиновый манжет 40 на 50 мм. Так же потребуется силиконовый герметик и моток изоляционной ленты.

Снимаем старую ванну.

1. Демонтаж чугунной ванны. Самая главная проблема при снятии чугунной ванны – это чугунный слив, в просторечии – “обвязка для ванны”.  Если она чугунная – то отсоединить ее от ванны будет не так просто. В этом случае, обычно разбивают ободок слива и гайку перелива на лицевой стороне ванны при помощи молотка и зубила. Как правило, в советских ваннах эти элементы состоят из латуни, более поздние модификации могут быть и стальными. В этом случае, можно попробовать их выкрутить, вставив в отверстия под слив (крестовина) подходящие рычаги и провернув. Если же не поддается – можно вернуться к варианту “молоток и зубило”. В конце концов, если ванна не нужна – ее можно разбить, только будте аккуратны – она разлетается на множество острых осколков, которые могут поранить.
Можно пойти другим путем – попробовать выпилить болгаркой кусок трубы, соединяющий обвязку и канализационный лежак. В этом случае, оставшаяся часть арматуры слива остается на ванной и вместе с ней выкидывается. Если же вы планируете использовать старую чугунную ванну, например на даче – то действия по снятию остатков обвязки описаны выше.
Если слив ванной представляет из себя пластиковое изделие – тогда все просто разбирается или разламывается подходящими инструментами, например – все тот же старый добрый молоток.
Снимаем ванну – выбиваем ножки со своей стороны (кто то должен держать бок ванной!), отпускаем и валим ванну на бок – на себя (только себя не придавите!), для того, чтоб ее можно было вытащить без ущерба для водопроводных труб и раковины сбоку.

2. Демонтаж стальной ванны. На стальных ваннах, как правило, стоят пластмассовые обвязки, реже – стальные. Все действия при демонтаже стальной ванны такие же, как и при демонтаже чугунной, только разбить ее нельзя и она значительно легче.

3. Демонтаж акриловой ванны будет совсем простым – она легкая и на акриловых ваннах стоят только пластмассовые обвязки нового образца, реже – арматура нового образца, выполненная из цветного металла (медь или латунь), но как правило – они хорошо откручиваются, так как не успели приржаветь (такие системы слива выпускать стали не так давно, как советские).

Подготовительные работы.

Вычищаем канализационный раструб изнутри до металла (в случае с чугунной или стальной канализацией), вытираем и прикрываем тряпкой. Собираем обвязку в единое целое (в комплекте есть инструкция), попутно промазывая герметиком все соединения, обращая внимание на правильное расположение конусовидных прокладок в местах соединения частей. Гофру пока не прикручиваем.
Слив-гофру вставляем в канализационный раструб – если пластиковая канализация диам. 50 мм.
Либо сперва в раструб вставляем манжет, а в него уже слив-гофру – если канализация чугунная.
Либо наматываем изоленту до нужного диаметра на ту часть гофры, которая должна быть в раструбе – если канализация стальная.
Все соединения так же промазываются герметиком, в случае с пластиковой и стальной канализацией рекомендуется обмотать место соединения гофры и раструба пластиковой изолентой, убив на это дело 1 – 2 мотка.

Установка ванны.

Установка чугунной ванны – дело нелегкое, по этому обязательно нужен
помощник. Установка стальной ванны – дело более легкое, можно справиться одному, ну а установка акриловой ванны вам покажется детским конструктором. Как установить акриловую ванну? Так же, как и любую другую. Вообще, монтаж акриловой ванны, стальной и чугунной – почти одинаковы, отличие, по большому счету – только вес самой ванны.

Ванна затаскивается на место предполагаемой установки (осторожнее, чтоб не сломать свежеустановленную слив-гофру и прочие коммуникации, монтаж ванн – работа ответственная), ванна наклоняется на бок от стены и крепятся дальние ножки. Аккуратно опускаем, приподнимаем ближний край и ставим оставшиеся ножки. После того, как ванна встала – проверьте, чтоб она не шаталась. В современных моделях ванн ножки крепления снабжены регулировочным механизмом, по этому отцентровать ванну будет не сложно. Если же регулировочных ножек нет – то обычные ножки регулируются силой вбивания стопорного гвоздя у основания крепления ножки.
Есть другой вариант, более надежный, но он подходит только для установки чугунной ванны – кирпичная кладка нужной высоты по периметру ванны или у стен с противоположных сторон. На кирпичной кладке ванна будет стоять максимально надежно.
Протираем сухой тряпкой отверстия для слива и перелива изнутри и снаружи.

Далее приставляем снизу обвязку к ванне, резиновые прокладки должны быть установлены на обвязку в соответствии с инструкцией, так же смазаны герметиком в местах соприкосновения с поверхностью ванны и поверхностью сливной арматуры. Обвязка данного образца легко собирается и устанавливается. Крышечки обвязки крепятся с лицевой стороны ванны, каждая по одному болту. Болты затягивают до “хорошего упора”, только не перестарайтесь – гайка данного болта вплавлена в пластмассовую основу, можно выломать.

Соединяем через конусовидную прокладку гофру и обвязку, острием конуса прокладки в сторону обвязки, закручиваем гайку и плюем на нее три раза (обязательное условие!) Монтаж закончен!

Закрываем сливное отверстие ванны пробкой, набираем немного! воды и смотрим снизу на все соединения. Когда ванна закрыта – потечь может только из соединения между ванной и корпусом сливной арматуры. Вероятнее всего – что то с прокладкой.
Далее, если ничего не подтекает, открываем пробку, спускаем воду и так же смотрим под ванну, на места соединений обвязки. Если все собрано правильно и немного подтекает – попробуйте еще немного подтянуть одну из гаек обвязки.
Далее, если все хорошо – вытираем насухо туалетной бумагой все соединения сливной арматуры и пол под ней, кладем сухую туалетную бумагу под обвязку, набираем пол ванной горячей воды и сливаем. Если на бумаге ни капли – значит установка ванны своими руками прошла удачно!

После установки рекомендуется сделать гидроизоляцию ванны – плотно замазать герметиком места стыка ванны и стен, либо использовать специальную для этих вещей герленту, которую можно купить в том же магазине, где продают ванны.