Дачная дискотека на behringer inuke nu1000

Мои соседи по даче очень любят гонять музыку до утра в выходные, чем сильно мешают спать. Я решил изящно отомстить, а именно — включать музыку с утра, в разрешенное законом время.

У меня был самодельный усилитель 4 х 50 ватт, на микросхеме TDA7560, плюс две самодельные колонки, в каждой по 2 динамика на 50 ватт.

Усилитель, конечно же, не выдавал заявленной суммарной мощности в 200 ватт, а тянул максимум на 80. Этой громкости явно не хватало, что бы достичь нужного мне эффекта.

Начал лазить по интернет-магазинам, смотреть что бы мне подошло по мощности и по цене. После 2-х дней изучения ассортимента современных концертных усилителей, остановил свой выбор на усилителе behringer inuke nu1000.

Заявленная мощность при нагрузке 2 ом — около 500 ватт на канал, что в принципе меня устраивало. Однако я облазил все форумы и не нашел ни одного обзора, и только один отзыв о данной модели, и тот — негативный, якобы behringer inuke nu1000 не тянет заявленную мощность, но крутили его на 100 ваттных колонках. Нашел еще видео с измерением мощности данного усилка, но на английском, однако посмотрев его, мне стало все понятно без слов — цифры на дисплее сказали сами за себя.

И так — выбор сделан, я начал обзванивать интернет-магазины — у кого дешевле и кто может отгрузить товар именно сегодня, потому как хочется сегодня а не завтра. Наиболее нормальная цена с самовывозом сегодня была в магазине https://www.music-expert.ru/index.php?productID=186492, пока я к ним ехал — думал что у меня нет подобающих колонок и не купить ли мне на эти деньги активную колонку по мощнее.  В магазине продавцы включили мне несколько активных колонок и я сразу передумал — что качество звука, что громкость — не устраивали. Купил то, за чем изначально ехал — behringer inuke nu1000.

Вернувшись с усилителем на дачу — подключил старые 100-ваттные колонки, звук был конечно громче чем от самодельного усилителя на TDA7560, но не достаточен для моих целей. Оно и понятно — диаметр диффузоров автомобильных динамиков в колонках — около 12 см, площадь поверхности диффузоров = 2 динамика * радиус 6 см в квадрате * 3,14 = 226 см2 на один канал. К ним подключи хоть 10 кватт, большего не добьешься. Причем один из двух динамиков в левом канале сразу сгорел.

Начал думать, как исправить ситуацию. Готовая акустика до 500 ватт на канал стоит в районе 50 тысяч рублей, что совершенно не входит в мои планы. Остается только собирать самому. Начал поиски недорогих и мощных динамиков, при чем условия были такие — мощность от 150 ватт, импеданс — 4 ома (собирался включить два динамика параллельно, чтоб получить суммарную номинальную мощность от 300 ватт и суммарный импеданс — 2 ом).

И снова поиск по интернет-магазинам и сравнение цен. Европейские динамики стоят дорого, китайские — кот в мешке, но дешево. Остановил свой выбор на нч/сч динамике
FB1201G Динамик НЧ-СЧ 12», 4 Ом, 150 Вт, Soundking, начал обзванивать магазины, у всех оказалось что склад в Питере и динамики приедут через минимум 6 дней, однако нашелся магазин, который пообещал привезти через 2 дня — https://muztown.ru/catalog/sound/dynamics/dynamic_12/45061/, и таки привез. Площадь диффузороф на 1 канал составила = 2 динамика * радиус 15 см в квадрате * 3,14 = 1413 см2.

Корпус колонок решил собирать из ОСБ плиты, толщиной 22 мм. Схему подключения динамиков сделал двухполосной, использовав два параллельно подключенных нч/сч динамиков на 150 ватт + пищалка через конденсатор 10 мф (как раз разобрал старые колонки и вытащил 50-ваттные динамики, из них и сделал пищалки). Отверстия под динамики вырезал лобзиком, стыки соединения сторон крышек промазал древесной шпаклевкой и пластилином.

Получилось довольно громоздко, размеры 45см Х 45см Х 125см, но для хорошего звучания басов — размер имеет значение.

Когда я подключил новые колонки и поставил 95% мощности — результат превзошел все ожидания. Мощность не замерял, но рядом было невозможно стоять, думаю что были те самые заявленные 500 ватт на канал при импедансе 2 ома. Музыка была на столько громкой, что меня самого подбрасывало от басов, а соседи с другого участка прибежали через 2 минуты и попросили сделать тише, так как дребезжали стекла и не слышно друг-друга.


Снимал на телефон, микрофон у телефона не способен записать реальную громкость, качество и глубину звука.

Кстати о качестве — в описании к усилителю заявлено, что коэффициент гармоник на максимальной мощности — меньше 0,1%. Да, вероятно это так, я не заметил ни каких искажений.

Итог:
Рекомендую к покупке усилитель behringer inuke nu1000 и динамики FB1201G Soundking для самодельных акустических систем. Опробовано!

Установка унитаза по блоггерски

Так как я раньше работал сантехником, у меня накопилась масса полезной информации для людей, которых интересует эта тема. Скорее всего, я напишу еще несколько подобных статей. Первая статья – установка унитаза.

Выбор унитаза – это первый и самый важный этап в установке.

Прежде чем установить унитаз, необходимо его купить.

Скорее всего, вам подойдет любой унитаз-компакт, большинство унитазов стандартны, однако осмотрите ваш старый унитаз и технологию, по которой он установлен. Прежде всего обратите внимание на:

Угол выпуска унитаза (есть прямой выпуск, косой и в пол), высоту выпуска от пола. При несовпадении у выбираемой модели лучше всего купить к унитазу сливную гофру. В этой статье опишем установку унитазов-компактов с косым и прямым выпуском.

Подводка воды. Обычно боковая или нижняя на гибком шланге, реже – металлическая. При выборе модели унитаза надо учесть длину будущей подводки воды к бачку. Рекомендуется приобрести новую гибкую подводку для воды.

Метод крепления старого унитаза к полу. Если унитаз стоит на двух болтах, которые вкручены в пол посредством пластиковых дюбелей – это хорошо. Просто купите один комплект крепления. Реже унитаз бывает “Забетонирован”. В этом случае придется разбивать то, что было заделано раствором до появления закладной деревянной вставки, либо в отсутствие оной делать на месте образовавшейся впадины в полу новую стяжку.

Перекрывается ли холодная вода как краном для подводки бачка, так и общая на квартиру. Советую так же узнать номер телефона вашей диспетчерской и наличие в ней дежурных сантехников. Если вода не перекрывается – то заменить входные краны могут только они. Более того, в типовых квартирах большинство труб в местах соединения гнилые, так что если в результате ваших манипуляций сломается труба до входного крана, то воду смогут перекрыть только сантехники.

Наличие инструментов. В упрощенном варианте вам понадобятся:

Перфодрель либо перфоратор с победитовым сверлом диаметром 10
Разводной ключ – для монтажа гибкой подводки.
Два гаечных ключа 8х10 и 10х12 для сборки бачка (если не в сборе) и крепления к полу.
Молоток.
Две отвертки “-” и “+”, на всякий случай.
Силиконовый герметик. Соединения между сливной гофрой и унитазом, между сливной гофрой и канализацией необходимо промазать.

Инструменты, которые могут понадобиться:

Болгарка с диском по металлу. Если возникнет необходимость укоротить чугунный или пластмассовый раструб канализации, либо спилить металлическую подводку воды.
Газовый ключ “№ 1? – для монтажа/демонтажа металлических труб.

Демонтаж старого унитаза, подготовительные работы.

Сливаем воду из бачка.

Отсоединяем подводку воды. Если подводка гибкая – откручиваем ее от бачка и так же отсоединяем от водопровода, снимаем полностью – на ее месте будет новая.
Если подводка металлическая – просто выпиливаем часть трубы, далее со стороны водопровода разбираем резьбовые соединения до первого соединения “Папа”, чтобы была возможность накрутить гайку гибкой подводки.

Демонтаж крепления к полу. Если унитаз на болтах – выкручиваем их, если на цементе – разбиваем цемент по возможности или сам унитаз в местах крепления. После снятия фиксации к полу, унитаз необходимо максимально наклонить назад – чтоб слить воду, которая осталась во внутренних полостях унитаза.

Отсоединение раструба. Если это гофра – она просто снимается, если пластмассовый или чугунный раструб – вынимается унитаз, раструб по возможности разбирается до первого соединения (для вставки сливной гофры) или спиливается под размер.

Установка сливной гофры в канализационный раструб. Гофра со стороны входа в канализацию смазывается герметиком, канализационный раструб изнутри вычищается и тоже смазывается герметиком. Далее вставляем гофру до упора. После установки рекомендуется прикрыть открытый вход гофры тряпкой – во избежание распространения запаха канализации.

Подготовка пола для крепления унитаза.
1. Пол ровный (плитка или стяжка), старый унитаз стоял на болтах. Если старый и новый унитаз имеют одинаковое крепление – можно попробовать установить на старое место. Пластиковые дюбеля из отверстий в полу высверливаются и заменяются новыми. Если старые отверстия шире дюбелей и они легко входят – значит унитаз будет стоять ненадежно и нужно сверлить новые отверстия. Приставьте собранный унитаз к месту его установки и отметьте новые отверстия для крепления, с учетом габарита унитаза, длинны подводки и гофры.
2. Унитаз был зацементирован. После того как вы сняли старый унитаз и очистили углубление в полу от цемента, в типовых домах вы должны были найти деревянную закладную. Практически, можно выровнять пол густым раствором, поставить сверху унитаз и прикрутить его шурупами крепления прямо сквозь влажную цементную стяжку к деревянной закладной и подтянуть шурупы после высыхания цемента, однако закладная может сгнить от времени, по этому стоит проверить ее надежность. Но лучше всего сделать стяжку. Если деревянной закладной не было – вопрос снимается, стяжка – однозначно! В зависимости от составляющих, стяжка может сохнуть 1-3 дня, до того момента, когда она будет способна держать дюбеля.

Дюбеля крепления аккуратно забиваются в подготовленные отверстия в полу. Они должны входить ни легко, ни трудно. От этого шага зависит устойчивость унитаза.

Установка унитаза.

Приставляем собранный унитаз к месту крепления, попеременно закручиваем шурупы крепления, затягиваем равномерно один и второй.

Промазываем раструб унитаза герметиком, надеваем гофру.

Прикручиваем гибкую подводку к водопроводу, немного открываем водопроводный кран и сливаем через подводку немного воды – чтоб из трубы вместе с водой вышел мусор, закрываем, прикручиваем второй конец подводки к бачку, проверяя наличие и целостность резиновых прокладок под гайками подводки.

Запускаем воду, проверяем на наличие течи во всех соединениях подводки и бачка. После того как бачок наполнился и перестал набирать воду, подождите минуту и проверьте на наличие течи еще раз. Сливаем воду из бачка несколько раз, проверяем на наличие течи канализационные соединения. Рекомендуется еще раз осмотреть все соединения через час после запуска воды.

Если все прошло нормально – унитаз установлен правильно. Поздравляем!

 

 

Установка ванны по блогерски

Эта статья не претендует на инструкцию по установке ванн, так что автор не несет ответственности за косяки, допущенные вами при установке.

Выбираем ванную.
Само собой, самый хороший вариант – это чугунная ванна, так как чугун дольше сохраняет и отдает тепло, чем сталь или акрил. На крайний случай – акриловая ванна, но ни как не стальная.
Ванны бывают разной длины – 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 и 210 см. В типовых “хрущевках” и большинстве квартир стандартной планировки санузла используют ванны размером 150 см, если ваш санузел планировался индивидуально – замерите длину старой ванны или расстояние от стены до стены в районе предполагаемого места, где будет проходить монтаж ванны.

Инструменты.
В лучшем случае вам понадобиться отвертка “+” и “-”. в худшем – еще к этому молоток, зубило, газовый ключ №2 и небольшая болгарка.

Запчасти.
Помимо новой ванны вам потребуются: импортный пластмассовый слив-перелив для ванны (обвязка для ванны, сливная арматура) стандартная, слив-гофра диаметром 5о мм (под пластмассовые канализационные трубы) или слив-гофра диаметром 40 мм и резиновый манжет 40 на 50 мм. Так же потребуется силиконовый герметик и моток изоляционной ленты.

Снимаем старую ванну.

1. Демонтаж чугунной ванны. Самая главная проблема при снятии чугунной ванны – это чугунный слив, в просторечии – “обвязка для ванны”.  Если она чугунная – то отсоединить ее от ванны будет не так просто. В этом случае, обычно разбивают ободок слива и гайку перелива на лицевой стороне ванны при помощи молотка и зубила. Как правило, в советских ваннах эти элементы состоят из латуни, более поздние модификации могут быть и стальными. В этом случае, можно попробовать их выкрутить, вставив в отверстия под слив (крестовина) подходящие рычаги и провернув. Если же не поддается – можно вернуться к варианту “молоток и зубило”. В конце концов, если ванна не нужна – ее можно разбить, только будте аккуратны – она разлетается на множество острых осколков, которые могут поранить.
Можно пойти другим путем – попробовать выпилить болгаркой кусок трубы, соединяющий обвязку и канализационный лежак. В этом случае, оставшаяся часть арматуры слива остается на ванной и вместе с ней выкидывается. Если же вы планируете использовать старую чугунную ванну, например на даче – то действия по снятию остатков обвязки описаны выше.
Если слив ванной представляет из себя пластиковое изделие – тогда все просто разбирается или разламывается подходящими инструментами, например – все тот же старый добрый молоток.
Снимаем ванну – выбиваем ножки со своей стороны (кто то должен держать бок ванной!), отпускаем и валим ванну на бок – на себя (только себя не придавите!), для того, чтоб ее можно было вытащить без ущерба для водопроводных труб и раковины сбоку.

2. Демонтаж стальной ванны. На стальных ваннах, как правило, стоят пластмассовые обвязки, реже – стальные. Все действия при демонтаже стальной ванны такие же, как и при демонтаже чугунной, только разбить ее нельзя и она значительно легче.

3. Демонтаж акриловой ванны будет совсем простым – она легкая и на акриловых ваннах стоят только пластмассовые обвязки нового образца, реже – арматура нового образца, выполненная из цветного металла (медь или латунь), но как правило – они хорошо откручиваются, так как не успели приржаветь (такие системы слива выпускать стали не так давно, как советские).

Подготовительные работы.

Вычищаем канализационный раструб изнутри до металла (в случае с чугунной или стальной канализацией), вытираем и прикрываем тряпкой. Собираем обвязку в единое целое (в комплекте есть инструкция), попутно промазывая герметиком все соединения, обращая внимание на правильное расположение конусовидных прокладок в местах соединения частей. Гофру пока не прикручиваем.
Слив-гофру вставляем в канализационный раструб – если пластиковая канализация диам. 50 мм.
Либо сперва в раструб вставляем манжет, а в него уже слив-гофру – если канализация чугунная.
Либо наматываем изоленту до нужного диаметра на ту часть гофры, которая должна быть в раструбе – если канализация стальная.
Все соединения так же промазываются герметиком, в случае с пластиковой и стальной канализацией рекомендуется обмотать место соединения гофры и раструба пластиковой изолентой, убив на это дело 1 – 2 мотка.

Установка ванны.

Установка чугунной ванны – дело нелегкое, по этому обязательно нужен
помощник. Установка стальной ванны – дело более легкое, можно справиться одному, ну а установка акриловой ванны вам покажется детским конструктором. Как установить акриловую ванну? Так же, как и любую другую. Вообще, монтаж акриловой ванны, стальной и чугунной – почти одинаковы, отличие, по большому счету – только вес самой ванны.

Ванна затаскивается на место предполагаемой установки (осторожнее, чтоб не сломать свежеустановленную слив-гофру и прочие коммуникации, монтаж ванн – работа ответственная), ванна наклоняется на бок от стены и крепятся дальние ножки. Аккуратно опускаем, приподнимаем ближний край и ставим оставшиеся ножки. После того, как ванна встала – проверьте, чтоб она не шаталась. В современных моделях ванн ножки крепления снабжены регулировочным механизмом, по этому отцентровать ванну будет не сложно. Если же регулировочных ножек нет – то обычные ножки регулируются силой вбивания стопорного гвоздя у основания крепления ножки.
Есть другой вариант, более надежный, но он подходит только для установки чугунной ванны – кирпичная кладка нужной высоты по периметру ванны или у стен с противоположных сторон. На кирпичной кладке ванна будет стоять максимально надежно.
Протираем сухой тряпкой отверстия для слива и перелива изнутри и снаружи.

Далее приставляем снизу обвязку к ванне, резиновые прокладки должны быть установлены на обвязку в соответствии с инструкцией, так же смазаны герметиком в местах соприкосновения с поверхностью ванны и поверхностью сливной арматуры. Обвязка данного образца легко собирается и устанавливается. Крышечки обвязки крепятся с лицевой стороны ванны, каждая по одному болту. Болты затягивают до “хорошего упора”, только не перестарайтесь – гайка данного болта вплавлена в пластмассовую основу, можно выломать.

Соединяем через конусовидную прокладку гофру и обвязку, острием конуса прокладки в сторону обвязки, закручиваем гайку и плюем на нее три раза (обязательное условие!) Монтаж закончен!

Закрываем сливное отверстие ванны пробкой, набираем немного! воды и смотрим снизу на все соединения. Когда ванна закрыта – потечь может только из соединения между ванной и корпусом сливной арматуры. Вероятнее всего – что то с прокладкой.
Далее, если ничего не подтекает, открываем пробку, спускаем воду и так же смотрим под ванну, на места соединений обвязки. Если все собрано правильно и немного подтекает – попробуйте еще немного подтянуть одну из гаек обвязки.
Далее, если все хорошо – вытираем насухо туалетной бумагой все соединения сливной арматуры и пол под ней, кладем сухую туалетную бумагу под обвязку, набираем пол ванной горячей воды и сливаем. Если на бумаге ни капли – значит установка ванны своими руками прошла удачно!

После установки рекомендуется сделать гидроизоляцию ванны – плотно замазать герметиком места стыка ванны и стен, либо использовать специальную для этих вещей герленту, которую можно купить в том же магазине, где продают ванны.